Этап 34 – Казахстан и Туркменистан: Прикаспийская низменность [1/2]
Каспийское море – это остаток древнего океана Паратетис, от которого оно было изолировано около пяти с половиной миллионов лет назад. Хотя технически это не озеро, Каспий является крупнейшим замкнутым водоемом на Земле, истощающим большую часть европейской части России через Волгу, самую большую реку Европы. На западном берегу Каспия Кавказские горы спускаются к побережью, образуя зону зеленых и плодородных предгорий. Однако на восточной окраине Каспия лежат пустынные низменные районы бесплодной пустыни, сегодня очень малонаселенные. Мое путешествие по Прикаспийской низменности проведет меня сначала через казахстанскую область Мангистау, невероятно красивую землю, заполненную высоко почитаемыми средневековыми святынями и некрополями из великолепно вырезанного камня, свидетельством тысячелетий кочевых цивилизаций. Через границу на юг, в Туркмению, я пересекал западные окраины пустыни Каракумы; сегодня загнивающая земля песка и takir (высушенные илистые отмели), а когда-то персидская сатрапия Дехистан с древней столицей Мисриан, перевалочный пункт Шелкового пути, а теперь навязчиво заброшенные руины посреди небытия.
Кулпытас, Шеркала, Мангистауская область, Казахстан
Поздно вечером 11 июня 2014 г. Я выезжаю из Атырау после двух дней отдыха, регистрации в полиции и запаса припасов на ближайшие недели путешествия по пустыне. Я пересекаю реку Урал и вхожу в Азию, где останусь на следующие пять месяцев, пока не пересеку Босфор в Стамбуле. Это расслабляющая поездка, когда солнечные лучи удлиняются, окрашивая бесплодные равнины по обе стороны дороги. Вскоре после того, как я покинул город и разросшуюся вокруг него промышленность, я встревожен, когда внезапно загорается сигнальная лампа зарядки грузовика. Причина просто в ненадежном соединении, которое привело к искрению и выгоранию изоляции на разъеме. Однако после затягивания соединения свет все еще горит, и я сначала поворачиваюсь обратно в сторону города, но снова останавливаюсь и, немного подумав, устраняю проблему, заменяя регулятор напряжения; одна из очень немногих запчастей, которые я ношу с собой.
Продолжая свой путь на восток, я блаженно еду в прохладную ночь пустыни по идеальной асфальтированной дороге, пересекаю Мангистаускую область, останавливаюсь после полуночи примерно в двадцати пяти километрах от Бейнеу, используя свой GPS, чтобы найти точно такое же место возле железной дороги.
линия, где я разбил лагерь в августе 2011 года. Утром я проезжаю Бейнеу, затем поворачиваю на юг, почти незаметно взбираясь на плато Устюрт, бесплодную возвышенность, которая простирается на восток до Аральского моря и на юг до Туркменистана. Дорога чередуется между идеальным новым асфальтом и участками ужасно неровной, спрессованной грязи, где вы вынуждены идти по параллельным колеям в степи, которые превратились в очень мелкую пыль проезжающими грузовиками и которые огромными облаками клубятся над ландшафтом. Ранним днем я спускаюсь с края плато через впечатляющий откос в скалах из белых и шоколадно-коричневых скал, спускаясь на полуостров Мангышлак. В городе Шетпе я сворачиваю с главной дороги и направляюсь на север по тропам через полупустыню, останавливаясь у красивой одинокой горы, известной как Шеркала, чьи полосчатые склоны из желтого и белого известняка превратились в глубокие канавки, вычерченные эрозией. теплое, мягкое сияние послеполуденного солнца.
Двугорбый верблюд, близ Шайыра, Мангистауская область, Казахстан
После абсолютно бесплодной пустыни вокруг Атырау земля полуострова Мангышлак чуть зеленее и слегка покрыта ароматной полынью.
Последующие поколения кочевых племен, которые паслись в этих степях, использовали мягкую местную скалу для вырезания сложных погребальных памятников, таких как сильно стилизованные стелы, саркофаги с плоскими стенками и большие мавзолеи. Эти прекрасные некрополи можно найти в великолепном одиночестве в степи, в местах, значение которых, должно быть, утеряно со временем; единственные следы давно ушедшей знати, воинов и мудрецов из культуры, которая не оставила никакого другого следа на земле. Здесь, недалеко от подножия Шеркала, я нахожу свой первый некрополь с десятками могил, некоторые с резным надгробием, известным как койтас и другие просто груды покрытых лишайником камней. Среди них также несколько примеров стелы, известной как кулпытас ; с закругленной верхней частью, которая, как считается, представляет собой голову или, возможно, космос, красивой резной средней частью и прямоугольным основанием с резным цветочным орнаментом, все еще встречающимся на современных казахских войлочных коврах, предполагается, что это более поздние, исламизированные версии древнетюркский балбал , антропоморфный камень, найденный во всех степях Евразии.
Я въезжаю в ранний вечер по следам в степи, обнимая пологий гребень, разделяющий две широкие долины, усеянные верблюдами и лошадьми, за которыми стоит эффектно эродированный край плато Устюрт, поистине красивая, спокойная местность, в которой я останавливаюсь, чтобы лагерь на ночь. Это именно та свобода, которой я жаждал последние два с половиной года жизни в Западной Европе.
Подземная мечеть Шакпак-Ата, Мангистауская область, Казахстан
Утром тропа спускается на запад в Торыш, «Долину шаров», которая усеяна крупными, сферическими и яйцевидными конкрециями известняка, образовавшимися в неглубоком древнем русле. море, теперь сбегающее по склонам холмов, как будто использованное в игре какого-то великана. Когда я приближаюсь к берегу Каспия, пасмурное небо разбивается на мокрые морские шквалы, которые кажутся довольно неуместными в этой обычно безводной среде и превращают следы в грязь. Спустившись на прибрежную равнину, я попадаю в маленькую священную долину, чьи известняковые стены превратились в соты.
Долина заполнена могилами, некоторые из которых украшены бараньими рогами и ритуальным огненным камнем, известным как 9.0007 ширктас . Когда я сижу в грузовике, ожидая, когда пройдет особенно сильный шквал, я вижу паломников, выходящих из микроавтобуса в современную мечеть. В этом регионе вековые степные традиции культа предков и язычества сливаются с недавним внедрением ислама в культуру поклонения святыням. Я спускаюсь в каньон и вхожу в центр почитания здесь; крестообразная пещерная мечеть, высеченная в скале, с закрученными рельефами колонн, стенами, выгравированными изображениями животных и арабской вязью, и настенными нишами для свечей. Говорят, что мечеть, построенная где-то между десятым и тринадцатым веками, была резиденцией целителя, известного как Шакпак-Ата, и преданные казахские паломники приходят сюда, чтобы побыть в его присутствии и вознести молитвы, прося о хорошем здоровье или удаче. .
Петроглифы, Бейсенбайский некрополь, Мангистауская область, Казахстан
На следующий день, проведя дождливую ночь в степи, я направляюсь к побережью, минуя красивый обнесенный стеной Бейсенбайский некрополь, который особенно богат резными кулпытасами.
и гравюры с изображениями лошадей, охотников, верблюдов и распростертыми руками на стенах прекрасного каменного мавзолея с куполом. Затем, когда я еду по пыльным степным тропам, я натыкаюсь на нечто совершенно удивительное. Здесь обширная пастбищная экосистема сухой, рыхлой земли, благоухающей ароматом полыни и звериного мускуса, усеянная поселениями скотоводов и кочевников, изрытой временем скотом и случайными памятниками прошлых жителей; эта степь, которая так определяет ландшафт и культуру Средней Азии, внезапно, без предупреждения более чем за пару километров, исчезает в сияющей лазури Каспийского моря, которое здесь выглядит и ощущается очень похоже на океан. Я пытаюсь представить себе монголов, пришедших сюда верхом в тринадцатом веке; вдыхая запах соленого воздуха, а затем видя, как земля уходит в небытие, и удивляясь, подумали ли они на мгновение, что достигли самого края мира.
Памятник Изгнаннику, Форт-Шевченко, Мангистауская область, Казахстан
Я спускаюсь по откосу в крутых прибрежных скалах к местной живописной местности, известной как Тамшалы, где вода мягко капает из-под слоев скал, составляющих плато, образуя зеленый оазис свисающей зелени и окаймленный тростником бассейн.
Красота, однако, несколько омрачена группой местных казахских путешественников, которые включают музыку и разносят мусор, поэтому я еду на пляж с крупным песком, коротко болтаю с местным рыбаком, а затем освежаюсь у кромки воды. . Отсюда недалеко до самой западной оконечности полуострова Мангышлак, и я проезжаю через небольшой порт Баутино, в котором есть пара сохранившихся образцов домов царской эпохи, прежде чем остановиться на обед в соседнем городе Форт-Шевченко. Именно здесь русские впервые обосновались на полуострове, построив в 1846 году военно-морскую крепость Новопетровское. Этот отдаленный форпост, естественно, стал центром ссылки и был домом для украинского поэта и политического деятеля Тараса Шевченко между 1850 и 1857 годами. , заключенный здесь после того, как оскорбил царя Николая I стихотворением. Его образ был реабилитирован в советское время как антицарский активист, что привело к переименованию города в Форт-Шевченко в 1939. В зеленом парке в центре города есть большая бронзовая статуя украинского поэта и поразительный реалистический памятник его истории заключения, но в остальном Форт-Шевченко все еще имеет вид отдаленного аванпоста.
Квартира Маяк, Актау, Мангистауская область, Казахстан
Я еду на юго-восток по асфальтированной дороге из Форта-Шевченко, еду примерно параллельно бесплодному побережью в сторону областного центра Актау. По мере приближения к городу движение начинает увеличиваться, и впервые после отъезда из Атырау у меня создается впечатление, что я въезжаю в городской район. Я останавливаюсь перед городом, чтобы посетить последний некрополь, известный как Кошкар-Ата, самый большой из тех, что я видел. В его северной части я вижу койтасы и кулпытасы , похожие на те, что я видел в степи, а также отличительная надгробная плита, вырезанная в форме барана, известная как кошкаратас , дополненная резьбой меча и топора, указывающая на то, что погребенный мог быть воином. В его южных пределах плотно расположенные могилы контрастируют с современными, квадратными сооружениями, которые продолжают распространяться все дальше на юг, поскольку современные оседлые казахи продолжают погребальную традицию своих кочевых предков.
Актау — современный город, основанный в 1958 году на этой абсолютно бесплодной и безводной береговой линии с целью разработки близлежащих запасов урана, снабжаемых водой и электричеством с помощью комбинированного ядерного реактора и опреснителя. С разработкой нефтяных запасов Мангистау Актау все больше становился нефтяным городом и сегодня участвует в нефтяном буме Казахстана после обретения независимости. По сравнению с Атырау, Актау выглядит менее модернизированным, здесь меньше офисов нефтяных компаний со стеклянными фасадами, но улицы кажутся более дружелюбными, а теплые голубые воды и песчаные пляжи Каспия намного приятнее, чем пустынные окрестности Атырау. Действительно, центр города остается очень советским по планировке, разделенным на микрорайоны, где каждый слегка ветхий панельный многоквартирный дом (на крыше одного из которых маяк) пронумерован индивидуально и к нему ведут безымянные дороги. Я провожу три полных дня в Актау, встречаясь с хозяйкой дома Евгенией и несколькими ее друзьями, гуляя среди бетонных памятников и слегка космополитического населения города советской планировки, и наблюдая, как казахские и русские семьи наслаждаются пляжем, купаясь в бирюзовых водах, пока танкеры и грузовые суда маневрируют друг вокруг друга в нескольких километрах от берега.
Бухта Кендирли, Мангистауская область, Казахстан
Однако пришло время оставить эти городские удобства и отправиться обратно в палящую пустыню. Я еду на восток от города, через впадину Карагие, которая достигает 134 метров ниже уровня моря, что делает ее самой низкой точкой в бывшем СССР, и прибываю в нефтяной город Жанаозен в страшную послеполуденную жару. Здесь меня принимает Асет, казахстанский консультант-эколог, который живет в городе с женой и двумя маленькими детьми. Ассет и я, кажется, сразу сблизились, несмотря на ограниченное знание языков друг друга. Вместе с двумя его сыновьями мы с Ассетом забираем его друга Газиза и направляемся к побережью, в красивую уединенную бухту, известную как Кендирли. Многие семьи приехали сюда, чтобы освежиться после удушающего дневного зноя, и, когда солнце медленно опускается за длинный естественный мыс, защищающий залив, заполненный молодыми казахскими семьями, я чувствую, что вижу видение будущего этого процветающая молодая страна, которую мне нравилось посещать последние семь лет.
По возвращении жена Асета приготовила традиционное блюдо бешбармак , состоящее из кусков говядины и казы (конская колбаса), с картофелем, луком и макаронными квадратами ручной работы, что очень вкусно, хотя я, к счастью, не обязан съесть любую вареную баранью голову, традиционное казахское лакомство, предназначенное для гостя. После ужина мы с Ассетом отправляемся в теплый вечер и завершаем вечер выпивкой пива с Газизом. Несмотря на то, что мы знакомы всего несколько часов, я чувствую, что встретил старого друга; Опыт гостеприимства, подобный этому, действительно является одной из величайших радостей путешествия.
На следующее утро я отправляюсь в настоящую пустыню по пыльным тропам, присоединяясь к, пожалуй, самому почитаемому маршруту паломничества в стране. Сначала я остановлюсь у пустынного святилища Шопан-Ата, который был учеником великого тюркского мистика и ученого XII века Ходжи Ахмета Ясави и который, как гласит легенда, основал здесь мечеть, когда наткнулся на застрявший в пустыне посох своего учителя.
Святилище сосредоточено вокруг простой пещерной мечети, за которой проходит ритуальная пустынная тропа, проходящая через различные могилы, заканчивающаяся большим каменным фаллосом, натертым посетителями-паломницами до гладкости, почерневшим от сжигания тряпок, пропитанных бараньим жиром, которые кладут на его кончик. Рядом — изогнутая ветвь давно засохшего дерева, под которой склоняются женщины, сильно завязанные вотивными шарфами. Это довольно захватывающий взгляд на то, что должно быть очень древними и для меня очень эзотерическими традициями степи, на которые лишь очень незначительно повлияла какая-либо исламская традиция.
Ширктас, Святилище Шопан-Ата, Мангистауская область, Казахстан
За комплексом святынь я выхожу на градуированную тропу на восток, глубже в пустыню, в конце концов поднимаюсь на большой естественный склон, который плавно выводит меня еще раз на плато Устюрт. , с прекрасным видом на юг ярко-белых известняковых откосов, высеченных в серо-коричневой пустынной равнине.
Трасса заканчивается у храмового комплекса Бекет-Ата, где возле современного паломнического центра припаркованы многочисленные микроавтобусы. Бекет-Ата был суфийским отшельником восемнадцатого века; получивший образование в Бухаре, ветеран и герой казахских сражений с калмыками юга России, впоследствии ставший святым, прорицателем и целителем. Возможно, из-за его славы целителя усыпальница Бекет-Ата является особенно популярным местом паломничества, и я нахожусь в компании десятков местных посетителей. Когда я приезжаю, температура значительно превышает 40º C, поэтому я отдыхаю пару часов в кондиционированном паломническом центре, расположенном на краю плато, собираясь с силами, чтобы начать свою собственную прогулку к святыне около 16: 30.
От центра для посетителей тропинка спускается к дну пустыни, проходя мимо солоноватого святого источника, который орошает небольшую саксаульную рощу, в которой пасется уриальная овца. Группы краснолицых паломников проходят мимо меня на обратном пути от святилища, часто просят воды, некоторые из них — пожилые и полные женщины, которые, должно быть, на пределе своих возможностей в ужасающей жаре.
У самой пещеры-мавзолея я присоединяюсь к группе казахов, и мы вместе сидим в выбеленном, почти конической главной комнате. Десятки уриальных рогов вставлены в нишу на потолке, в которой есть большое отверстие, через которое проникают свет и немного свежего воздуха. Хранитель в такия (белая тюбетейка) дает объяснение на казахском, затем читает молитву на арабском с сильным акцентом. Затем мы проходим во вторую комнату, которую Бекет-Ата, как говорят, использовал для исцеления, где к стене прислонена изношенная палка. Мы все трижды обходим зал, каждый раз подгибаясь под палку, затем выходим из мавзолея задом наперед, завершая ритуальный визит.
Святилище Бекет-Ата, Мангистауская область, Казахстан
Поднявшись обратно в визит-центр, я отдыхаю с паломниками в мужском крыле визит-центра, и около 19:00 мы все садимся за общую праздничную трапезу. На полу расстелены небольшие пластиковые скатерти, вокруг которых сидят группы мужчин. Выносят огромные эмалированные миски с бульоном и ставят на пол между группами.
Мальчик ходит с кувшином воды и корытом, похожим на перевернутый шестиугольный цилиндр, и мы ополаскиваем руки. Затем идут эмалированные миски, полные кусочков риса и баранины; для нашей группы из шести человек — голова овцы, несколько ребер, бедро и большой кусок не совсем белого жира. Мясо и рис свежие и превосходные, а после еды мы хлебаем миски с солеными слитками, что очень приветствуется после потного спуска до храма и обратно. Когда трапеза закончена, мы вытираем жирные пальцы довольно заплесневелой тряпкой, затем слушаем расширенную молитву сторожа. Хотя сам мавзолей довольно прост, а церемония кратка, благоговение казахских паломников, эффектное удаленное расположение и торжественная вечерняя трапеза оставляют незабываемые впечатления. Я чувствую, что был свидетелем и участником очень древнего ритуала кочевого спиритуализма, пронизанного язычеством, поклонением предкам и исламом, который передавался из поколения в поколение в рамках богатой устной истории памяти и легенд. После наблюдения за захватывающим красным закатом над пустыней я ложусь спать, покидая тесный центр для посетителей и провожу теплую ночь, спящую в кузове грузовика, хотя меня часто будят почти непрерывные приходы и уходы паломников.
-заполненные микроавтобусы всю ночь.
Закат, впадина Карын-Жарык, Мангистауская область, Казахстан
Выезжаю рано утром, возвращаюсь на несколько километров назад от святыни, затем сворачиваю с наезженной паломнической тропы на юг, вглубь пустыни. День провожу, прокладывая путь по редко используемым тропам, которые я изучил по спутниковым картам, ориентируясь между фиксированными точками, пробираясь в сторону Устюртского заповедника. До входа в парк около 165 километров по совершенно бесплодной местности, на которой я не вижу никаких признаков человеческой жизни, кроме пустынных троп и одинокой заброшенной пастушьей хижины. К полудню я добираюсь до тропы, которая, кажется, регулярно используется, и погружаюсь в густые клубы бычьей пыли и песчаные тропы, когда я поднимаюсь на плато Устюрт возле входа в парк. Парк является запретной зоной, и я пробираюсь как можно дальше от хижины рейнджера, чтобы меня не заметили, хотя умудряюсь свернуть не туда, что уводит меня дальше от намеченного пункта назначения по очень ухабистым дорожкам.
Температура наружного воздуха составляет около 45º C, в грузовике почти 50º C, поэтому заблудиться на этих разбитых путях крайне неприятно. Остановившись, охладив голову и вернувшись назад, я обнаруживаю свою ошибку на перекрестке, где я свернул не на ту вилку, и снова выхожу на правильный путь, минуя то, что выглядит как недавно брошенный грузовик. Когда трасса находится всего в нескольких сотнях метров от места назначения, я взлетаю по азимуту по неровному дну пустыни, взбираюсь по пологому подъему на мыс, затем спускаюсь по крутому склону, чтобы остановиться на ночь на небольшом участке почти ровная площадка с видом на Карын Жарыкскую котловину.
Три брата, озеро Кендирлисор, Мангистауская область, Казахстан
Вид на котловину просто потрясающий; одна из самых впечатляющих достопримечательностей, которые я помню за многие годы. Находясь на вершине утеса на высоте 180 метров над впадиной, я вижу обширный вид на озеро Кендирлисор, которое сейчас, в середине лета, представляет собой ошеломляющее пространство из белой соли, переходящее по краям в коричневый ил.
На этой соляной сковороде есть несколько островов, вырисовывающихся в жарком тумане, как плавучие айсберги, но на самом деле это остатки плато Устюрт, выветренные в красивые рифленые, конические формы разноцветных полосатых скал. Жара свирепая, и поэтому я кладу свой синдхи ralli (разноцветное одеяло), подаренное мне святым человеком на юге Пакистана шесть лет назад на тенистой земле, наполовину лежащей под грузовиком, ожидая, когда солнце опустится к горизонту. Место крайне удаленное, и после тяжелой поездки в 216 километров от Бекет-Ата, во время которой я не видел ни одного человека или движущегося автомобиля, находиться здесь одновременно волнующе и немного страшно. Когда вечер немного остывает, над впадиной открывается захватывающий закат, и я лежу в одних трусах на кузове грузовика, слушая музыку под звездным небом, в великолепном, совершенном одиночестве. С опытом последних нескольких дней; побывав с Асетом и его семьей, присоединившись к паломничеству на Бекет-Ата, и теперь, имея у ног это поистине потрясающее чудо природы, я могу сказать, что действительно живу своими мечтами, живу так, как хочу быть.
Дорога в Туркмению, близ Кендирли, Мангистауская область, Казахстан
Утром, после прекрасного ночного сна, я наблюдаю, как меняется свет над впадиной по мере восхода солнца, хотя уезжаю до того, как жара и дымка станут слишком сильными; в то время как вечера и ночи здесь великолепны, днем должно быть невыносимо жарко и совершенно без тени. Чтобы добраться до Жанаозена, нужно пройти 161 км пустынных троп, большую часть времени в густой бычьей пыли, где мне приходится либо закрывать окна и смотреть, как температура поднимается выше пятидесяти градусов, либо позволять постоянному потоку пыли проникать в грузовик. Я очень рад, что во второй половине дня добрался до цивилизации в Жанаозене и снова провел ночь с Асетом и его семьей.
Утром я направляюсь на юг, на крайний край Казахстана. Вскоре после прохождения пляжа в Кендирли асфальт заканчивается, и трасса превращается в ужасное месиво из твердой, растоптанной грязи, возможно, худшая дорога, по которой я когда-либо ездил.
После легкого выезда из Казахстана на границе Темир-Баба я провожу ночь на ничейной земле, ожидая начала действия моей пятидневной транзитной визы в Туркменистан, припарковав грузовик в длинной очереди иранских грузовиков, ожидающих въезда в Казахстан. Казахстанские пограничники здесь очень любезны, принесли мне холодную воду и еду из курицы-гриль и хлеба. Я часто задавался вопросом, какая из пяти среднеазиатских республик бывшего СССР моя любимая, но после этого последнего визита я могу твердо сказать, что это Казахстан.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Метки: Актау, Бекет-Ата, Каспий, Форт-Шевченко, Карын-Жарыкская котловина, Казахи, Казахстан, Кендирли, Озеро Кендирлисор, полуостров Мангышлак, Мангыстау, Шакпак-Ата, Шопан-Ата , Плато Устюрт, г. Жанаозен
Сервис
Весь сайт группы компаний
· Техническое обслуживание устройств безопасности локомотивов (КЛУБ-УП,У,П), радиостанций (42 РТМ — А 2-4 М , РВ 1 М , РВ –1.
1 М ) и непрерывной автоматической кабинной сигнализации
Одним из конкурентных преимуществ Компании является наличие 38 КПП, расположенных по всей Республике Казахстан, что дает возможность охватить весь рынок техническое обслуживание систем КЛУБ, РАТЦ и радиостанций. КПП оснащены необходимым технологическим оборудованием. Персонал пунктов технического обслуживания и ремонта имеет квалификацию и опыт, проходит регулярное обучение и повышение квалификации в соответствии с требованиями Заказчика.
Преследуя основную цель, Товарищество обеспечивает максимальную эффективность и безотказную работу устройств безопасности локомотивов.
· Ремонт и техническое обслуживание микропроцессорной централизованной диспетчерской, электрической и релейно-процессорной централизации, системы оперативной связи
С 2008 года Компания осуществляет техническое обслуживание систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.
Примечательно, что Товарищество занимает доминирующее положение в связи с отсутствием на рынке равноправных конкурентов систем РАТК. Рынок ремонта и обслуживания микропроцессорных систем железнодорожной автоматики, телемеханики и систем связи определяется исключительно корпоративным заказом НК КТЖ.
Для проведения сервисного обслуживания Компания имеет достаточную базу производственных мощностей и квалифицированный персонал с правом работы на каждой системе.
Обслуживание распространяется на такие системы как:
ЭЦ-МПК, ЕССО, ДЦ «Неман», ДЦ «Юг», ДЦ «Диалог», МП ДЦ «Астана», МПЦ-2, МПЦ-И, МПЦ «Эбилок 950» », цифровые диктофоны (Гранит, МРС, СРС), цифровая система оперативной связи ДХ-500, радиорелейные линии связи Сименс.
Преследуя основную цель, Товарищество обеспечивает максимальную эффективность и безотказную работу систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи для обеспечения безопасности движения поездов.
Товарищество на постоянной основе сотрудничает с предприятиями ближнего зарубежья, производящими системы РАТЦ, что положительно сказывается на своевременном и организованном решении любых производственных вопросов.
· Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы
В 2008 году Компания получила Государственную лицензию на выполнение строительно-монтажных работ № 0003718 от 05 июня 2008 года, выданную Агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Республики Казахстан.
С 2008 года Компания выполняет строительно-монтажные работы. За последние пять лет Компания накопила достаточный опыт работы и имеет квалифицированный персонал.
За годы своего существования Компания реализовала следующие проекты:
1. Модернизация автоматической блокировки в районе Алматы-Медеу-Жетысу;
2. Строительно-монтажные работы по системам сигнализации, централизации и блокировки, связи в г. Караганде, ст. Индустриальная, ст. Караганда-Сортировочная, оснащение строящейся ст. Индустриальная, действующей станции ТЭЦ-3, а также соседние секции с устройствами блокировки секций и станций;
3. Монтаж оборудования цифровых систем связи (Автоматизированный центр управления дорожным движением АО «НК «КТЖ»).
4. Строительно-монтажные работы и наладка систем централизованного управления движением «Неман» в районах Отар – Алматы, Астана – Атбасар, Актобе – Жем, ст. Сороковая – Ерментау, Тюлькубас – Шымкент, общей протяженностью более 600 км.
5. Модернизация горочного комплекса (микропроцессорного горочного комплекса) под микропроцессорную систему ГАЦ-АРС ГТСС на ст. Астана.
6. Модернизация централизованного управления дорожным движением в районах Мангышлак-Бейнеу-Макат-Атырау-Аксарайская.
7. Работы по включению стрелочного перевода в электрическую блокировку по объекту «Железнодорожное строительство в вагонном парке станции Мангышлак».
8. Реализован проект строительства двухпутного участка на участке Ганюшкино-двухпутный участок № 7, в части строительно-монтажных работ по устройствам СЦБ, ББК и связи.
В начале августа 2012 года заключен договор на строительство новой железнодорожной линии Шалкар – Бейнеу: район ст. Бейнеу – ст. Тассай (исключительно).
Это долгосрочный контракт сроком до 2016 года. Реализация проекта даст новые возможности и опыт в капитальном строительстве, что позволит освоить новые объемы, что соответственно увеличит доход и стоимость Товарищества в будущем.
9. Выполнение 1 пуска по строительству железнодорожной линии в районе Бейнеу-Тассай (искл.) в части строительно-монтажных работ по устройствам СЦБ, ББК, микропроцессорной технике, прокату устройства контроля срыва подвижного состава, датчики несоответствия колеи и железнодорожные переезды.
· Проектирование
В 2008 году Компания получила Государственную лицензию на выполнение строительно-монтажных работ № 0006036 от 05 июня 2008 года, выданную Агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Республики Казахстан.
Выполненные работы:
— Изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации (рабочий проект) на модернизацию комплекса микропроцессорной горки с заменой на автоматизированную горочную микропроцессорную центрировку (ГАЦ-МН) на четной горке станции Караганда-Сортировочная;
— Изыскательские работы и корректировка существующей проектно-сметной документации (рабочий проект) на модернизацию устройств ЭЦП на станциях: Тартугай, Переметная, Амангельды, Яик и строительство новых ЭЦП.