Содержание
Астана и поезд до Шымкента
- Средняя Азия
Почтовая серия: Казахстан и Кыргызстан
Еще об Астане и Национальном музее Казахстана — День 9
Проснулся, съел обычную казахскую кашу и собрал вещи, готовые к выписке. Я пытался добраться до базара, но безрезультатно. Оказывается, автобусов, которые туда ходят, либо нет, либо сегодня выходной. К тому времени, как я подумал о быстрой поездке на такси, был уже полдень, и я подумал, что увижу что-нибудь еще.
Вернувшись в общежитие, я доел оставшуюся пасту и сел на автобус до музея. Это было всего 700 тенге плюс 500 тенге за фотосъемку, что в теории возмутительно, но плата была минимальной, так что это не имело значения.
Полицейский регулирует движение в богатом районе
Сквер Молодежи Астаны
Казахстанский музей
Довольно крутой взгляд на гордую и обширную историю казахов и на бурные времена, которые они пережили.
Нельзя не отметить последовательное упоминание Назербаева в отделе современности музея, а также несколько его портретов и множество фотографий. Обратите внимание на портрет в натуральную величину ниже (он был не единственным).
Все остальное было вполне стандартно, чего можно ожидать от исторического музея. Не у всех выставок был перевод на английский язык, поэтому приходилось обходиться русским. Увидел несколько классных артефактов из старых казахстанских дней. Выставка постсоветского перехода, а также дни ханства, наверное, были моими любимыми разделами.
Перед Национальным музеем Республики Казахстан
Флаг Казахстана
Портрет в натуральную величину (одно из многих изображений) не кого иного, как Президента Назербаева
и бронзовую статую Президента
Время выписываться
После этого я сел на автобус обратно в общежитие, но не раньше, чем остановился в зеленом кафе для последнего приема пищи. Вместо дешевого варианта я решил выбрать шашлык, который стоил дороже остальных — 1760 тенге (включая обязательные чаевые).
Это было неплохо, однако можно было бы использовать некоторые овощи, кроме лука. Хотя баранина была хорошо приготовлена.
Начался дождь, поэтому я поспешил обратно в общежитие, где хозяйка настояла, чтобы она заказала мне такси. Через 1000 тенге я уже на «старом» вокзале, который, как и его тезка, был немного советским пережитком, но, тем не менее, был битком набит пассажирами, ожидающими своего поезда.
Platzkartny
Запрыгиваю в поезд, участок Platzkartny, и тут меня осенило, что это поезд для «простых людей». Фантастический! Большинство людей говорят по-казахски, а не по-русски. В основном это пожилые люди и явно больше фермеры, чем бизнесмены в одежде. Я переместился в свою правую каюту, где представился трем казахам, которые только что вернулись с работы на руднике, насколько я понял, за исключением одного парня (кажется, Жаната), который работает геодезистом. Они оказались набожными мусульманами, поэтому мы обсуждали свинину, алкоголь и жизнь в Казахстане в целом.
Их очень интересовала Польша и моя личная жизнь, поэтому я показал им различные семейные фотографии, а также фотографии Польши и Европы в целом. Их очень заинтересовали семейные фотографии. Это говорит о том, что образ жизни в Казахстане довольно традиционен, а семья почитается и восхищается превыше всего.
Момент удивления состоянием ванной комнаты. Было похоже, что кто-то только что вымыл туалетной водой все поверхности из шланга
Далее: Шымкент и Туркестан
Шымкент и Туркестан | км. 0
Поезд в ТасманиюКазахстан
Оставить комментарий
Шымкент уже давно называют Техасом Казахстана, диким местом, полным криминала и бандитов, где все и все вышли из-под контроля. Это 11 часов из Алматы, но всего полтора часа из Ташкента в Узбекистане. «Будьте осторожны, — предупреждали нас в Алматы, — они не такие дружелюбные, как мы здесь» 9.0011
Из поезда нас встретил хозяин пансиона, который предложил провести нам экскурсию по городу.
Нас провезли по ночному Шымкенту, мимо криков ярмарки, роскошной официальной резиденции мэра и улиц, усыпанных неоновыми тюльпанами (тюльпаны, как и яблоки, судя по всему, родом из Казахстана).
«Что говорят о Шымкенте в Алматы?» — спросил он. Неловкое молчание. «Вам не нужно беспокоиться о преступности здесь. В Шымкенте все намного дружелюбнее».
Южный Казахстан граничит с Узбекистаном и в чем-то ближе к оседлой культуре узбеков, чем кочевой образ жизни казахов. В отличие от таких городов, как Алматы и Астана, которые в значительной степени были построены русскими захватчиками, некоторые города на юге Казахстана до сих пор кажутся принадлежащими древнему прошлому. Самым известным из них является Туркестан, заселенный с 4 века до н.э., но прославившийся в 14 веке, когда Тамерлан приказал построить величественный мавзолей суфийскому святому Ходже Ахмеду Ясави.
Мы добрались до мавзолея через каменную арку и по дорожке, обсаженной деревьями, густыми и цветущими.
Издалека его краски казались тусклыми, воздух затуманен пылью, сдуваемой со степи. Вблизи, однако, плиточные стены яркие и живые, изысканные по рисунку и цвету. Женщины медленно ходили по периметру, держась обеими руками за стены, склонив голову, нащупывая дорогу и молясь. Птицы влетали и вылетали из своих гнезд в здании, протискиваясь сквозь замысловатые геометрические решетки. С юго-восточной стороны Мавзолей показал свою незавершенность: остались только голые коричневые кирпичи, без отделки и с еще торчащими деревянными балками. У него была совсем другая красота: строгая, медитативная, спокойная. Некоторые считают этот мавзолей одним из трех величайших мест паломничества ислама, уступая только Хаджи (некоторые даже считают, что три паломничества здесь стоят одного паломничества в Мекку).
Пробрались в кассу и купили билеты по тарифу «для граждан дальнего зарубежья». Внутри мавзолея был большой белый зал с голыми стенами и фестончатым потолком, а в центре стоял величественный котел двухметрового диаметра, сделанный из семи видов металла.
В коридоре, похожем на гробницу, мы нашли деревянную решетку, сквозь которую была видна зеленая гробница Ясави. Паломники сидели здесь на скамейках, молились и разговаривали с родными и друзьями.
Главный мавзолей окружали мечети, небольшие мавзолеи для других святых и баня. Когда мы смотрели на старую деревянную колонну, вырезанную каллиграфией, на вершине которой сидело голубиное гнездо с крошечными цыплятами, к нам подошла группа подростков. Не говоря ни слова, они встали позади нас, и один поднял свой телефон, чтобы сделать с нами селфи. Они ушли довольными, сделав еще несколько селфи на фоне старых Коранов.
Верблюд сидел на ковре, ожидая туристов, но вскоре ушел в цветущее поле. Вдали мы могли видеть ярко-белую мечеть, недавно построенную президентом Назарбаевым, мерцающую на туманном горизонте. В столовой мы нашли шубат (перебродившее верблюжье молоко) для питья, а затем безуспешно рыскали по залу с сувенирными лавками, который был пуст, если не считать нескольких владельцев лавок, спрятавшихся среди своих войлочных шляп, миниатюрных домбр и браслетов из волчьих когтей.
На обратном пути в пансион кондуктор хотел знать, что мы делаем и куда едем. В перерывах между сбором билетов на автобус он возвращался к нам и возобновлял разговор через гугл-переводчик. Это был часто повторяемый разговор в ресторанах, в бане, в поезде, с милиционерами, с печатниками, с лавочниками: что вы делаете в Казахстане? Туристы! Почему вы хотите приехать в Казахстан на отдых?! Сколько стоит приехать сюда? Куда ты направляешься? Что ты делаешь? Здесь дружелюбные люди?
Этническое разнообразие Казахстана завораживает. Между всеми странами Центральной Азии всегда было движение — например, Шымкент — сердце узбекского Казахстана, — но история Казахстана делает его особенно разнообразным. После присоединения Казахстана к Российской империи, а затем к Советскому Союзу он стал известен как место ссылки и принудительного труда. Помимо таких знаменитых эмигрантов, как Достоевский (который интересовался «коренным» вопросом в Казахстане) и Троцкий, тысячи людей из Северной Кореи в Украину были заключены в казахстанские ГУЛАГи.
Сегодня среди населения, состоящего из русских, корейцев, немцев, украинцев, белорусов, уйгуров, чеченцев, татар и других, воспоминания об этом прошлом угасают или преднамеренно игнорируются, и лишь странный комментарий служит поразительным напоминанием.
В Шымкенте мы не увидели и следа дикого запада. Длинные узбекские дома делают часть города похожей на деревню с узкими улочками, по которым бродят мужчины с тележками, выкрикивая свой товар. Водители удивительно хорошо себя ведут. Нам нужно было распечатать наши билеты на поезд, поэтому мы нашли большой копировальный центр, где сидела группа молодых женщин и старик. Входя в комнату, мы встречали взгляды и теперь уже знакомое ощущение крайней застенчивости, как будто одно наше присутствие поддерживало разговор до конца дня. Они с большим хихиканьем задавали обычные вопросы (что вы делаете в Казахстане! вы приехали сюда в отпуск?!), потом отказывались брать оплату, предпочитая оплату в виде практики английского языка.
Другой обмен произошел в столовой, где мы завтракали.
К нам подошел любезный и утонченно выглядящий джентльмен, который хотел попрактиковаться в английском. Марат (как и француз, сказал он, проводя пальцем по шее) был ветроэнергетиком, который рассказал нам о своей мечте, чтобы Казахстан стал крупнейшим производителем ветровой энергии. Чем больше водки он пил, тем с большим энтузиазмом относился к энергии ветра и хвастался, что казахстанские ветряки могут быть в два с половиной, а позже и в три раза эффективнее, чем в других странах. Он получил награду за инновации в Калифорнии и летом примет участие в выставке «Экспо-2017» в Астане. Потом я посмотрел на него, и он действительно изобрел ветряк, который был в полтора раза эффективнее других типов.
Марат сказал нам, что все казахи должны знать членов своей семьи до семи поколений назад, но он может вернуться на двадцать поколений назад. Он настоял на том, чтобы принести еще пирожных и чая, и научил нас, как вежливо их наливать: чем меньше чашка, тем более почетный человек, и к концу мы наливали наперстки, чтобы сделать глоток каждые несколько минут.